Виртуальная библиотека. Русская и зарубежная фантастика, фэнтези, детективы, триллеры, драма, историческая и  приключенческая литература, философия и психология, сказки, любовные романы!!!
главная | новости библиотеки | карта библиотеки | ссылки
РАЗДЕЛЫ
Детектив
Детская литература
Драма
Женский роман
Зарубежная фантастика
История
Классика
Приключения
Проза
Русская фантастика
Триллеры
Философия

КНИГИ ПО АЛФАВИТУ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

АВТОРЫ ПО АЛФАВИТУ
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

ПАРТНЕРЫ



ПОИСК
Введите фамилию автора:
Поиск от Google:



скачать книгу I на страницу автора

шеей. У него такой могучий клюв, что непонятно, как с такой тяжестью можно
летать. Но аист летает довольно ловко и даже убивает прямо с лета шустрых
молодых кайманов.
Никогда бы не подумал, что на ограниченной территории может
прокормиться столько кайманов. На берегах прудов они лежат буквально
штабелями, по нескольку десятков на водоем размером с теннисный корт.
Здесь живут два вида: обычный Caiman crocodilus и широкомордый C.
latirostris. Было бы очень интересно узнать, какие между ними
экологические различия. Если судить по форме челюстей, первый должен есть
больше рыбы, а второй - черепах и улиток (местные улитки Pomatias gigas по
величине и прочности панциря почти не уступают черепахам). Но для проверки
моей гипотезы пришлось бы убить и вскрыть несколько кайманчиков, а я
отношусь к ним со слишком большой симпатией.
Другого обитателя прудов увидеть труднее. Гуляя по шоссе поздно
вечером, иногда видишь впереди как бы темную струйку жидкости, медленно
текущую поперек дороги.
Это анаконда - небольшая парагвайская (Eunectes notaeus) или молодая
гигантская (E. murinus). На ровной поверхности они не извиваются, а лишь
переступают брюшными чешуями, так что издали кажется, что они плавно
скользят вперед, словно улитки. Если подойти к змее, она замирает, но при
попытках взять ее в руки следуют яростные выпады. Взрослые гигантские
анаконды, длиннее трех метров, наверное, чувствуют себя слишком тяжелыми
для путешествий - я ни разу не видел их дальше двух шагов от воды. Один
раз попалась очень крупная змея - метров семь или восемь - но она, как и
остальные, нырнула, едва я подошел.
В течение многих лет считалось, что самая длинная змея - азиатский
сетчатый питон, а все рассказы об анакондах длиннее 8 м - басни. Один
американец обещал премию в 1000$ за экземпляр, превышающий 10 м. В течение
50 лет деньги оставались невостребованными и за это время превратились в
довольно скромную сумму, но в 1989 году была добыта анаконда в 11,46 м -
на полметра длиннее, чем рекордный питон.
Эту змею трудно назвать симпатичной - у нее маленькая головка с рыбьими
глазками, как у нашего водяного ужа - но ее движения исполнены особой
неторопливой грации, особенно в воде, где ей не мешает чудовищный вес.
Ныряя в озерах Пантанала, я убедился, что анаконда - один из самых быстрых
пловцов среди змей, способный иногда догонять рыб, а не ловить из засады.
Среди кайманов и анаконд бесстрашно разгуливают капибары и самые
красивые из южноамериканских оленей - необыкновенно изящные болотные
(Blastocerus dichotomus). Они почти не боятся человека. Хотя почти весь
Пантанал разбит на фазенды и используется под пастбище, местные жители в
последнее время на редкость заботливо относятся к фауне и ревностно
охраняют даже кайманов. И это в Бразилии, которую во всем мире считают
главным виновником уничтожения тропических лесов и редких видов! На самом
деле народ тут уже очень глубоко проникся экологическими идеями, а вырубку
лесов ведет, мягко говоря, не от хорошей жизни. В печати постоянно идут
яростные дискуссии по поводу того или другого нового проекта. Но
бразильцев очень обижает, когда Запад обвиняет их в покушении на будущее
всего человечества и дает не всегда корректные советы.
В островках леса водятся два очень редких попугая-ара: голубой с желтым
Ara glaucogularis и фантастический Andorhynchus hyacintus. Это чудо
природы длиной в метр, сине-фиолетовое с желтыми кольцами вокруг глаз и
клюва. Вместе с ябиру гиацинтовый ара служит эмблемой Пантанала, даже
местная автобусная компания называется в честь него "Andorhynchus" и
красит свои автобусы в соответствующий цвет.
По вечерам тут можно увидеть необыкновенное зрелище. С востока приходит
очередная гроза, и на фоне иссиня-черной тучи летят, уходя от дождя,
освещенные закатным солнцем тысячные стаи птиц - белые аисты, розовые
колпицы, синие ара, а также утки, гуси, цапли и ибисы всех цветов. Буря
длится не больше получаса, и снова начинается жара.
Через каждые два-три километра шоссе проходит по мостам, под которыми
полгода сухо, а полгода течет вода. Поскольку других укрытий от дождя и
солнца в Пантанале мало, местная фауна активно использует нижнюю сторону
мостов, причем под каждым из них одни и те же виды располагаются на строго
определенных местах.
Центральная часть пролета облеплена гнездами ласточек, края -
постройками ос, которые не так боятся гостей. Между осами и ласточками
селятся летучие мыши, которых тут не меньше двух десятков видов (больше
всего воронкоухов Natalus).
Особенно красивы Lasiurus - взрослые желтые, детеныши красные, а
подростки всех переходных оттенков, так что колония мышек кажется
выставкой елочных игрушек.
Я тоже поставил палатку под мостом. Ночью было так жарко и влажно, что
пришлось выбраться наружу, несмотря на комаров. Где-то через час меня
разбудил легкий шорох и холодное прикосновение к виску. Я почувствовал,
как очень крупная змея ощупала мне лицо языком, а потом прижалась боком к



щеке. "Анаконда, - подумал я, вспомнив почему-то "Кролики и удавы"
Искандера, - сейчас обработает". Тихонько взяв фонарик, я включил его и
увидел здоровенного полоза Pseudoboa. Он грелся у моей щеки до утра, а
потом тихонько слинял.
На следующий день я перебрался в национальный парк Emas, расположенный
на плато Мату-Гросу северо-восточнее Пантанала. Это море высокой травы, из
которой повсюду торчат красные термитники. Только вдоль рек тянутся сухие
леса, над которыми маячат круглые кроны самой высокой в мире пальмы
Orbignia (до 75 метров).
Эмас буквально набит редкими видами, которых очень трудно увидеть в
других местах. Следы ягуара, оцелота, гривистого волка попадаются на
каждом шагу. Еще больше здесь "бразильских волков" - крупных лисиц
Dusicyon thous. В лесах то и дело слышишь птичьи голоса обезьянок -
маленьких игрунок (Callitrix) и тамаринов (Saguinus), которых тут четыре
вида, все разноцветные. По валяющимся на земле тонким иголкам можно найти
место, где кормится в кроне дерева бразильский дикобраз (Gnatomys). В
самых непроходимых зарослях стайками по пять-шесть зверей бродят смешные
кустарниковые собаки (Speothos venaticus), которые похожи на помесь
бультерьера с дворнягой, но никак не на дикое животное. А в густой траве
скрывается самый маленький из тинаму - Taoniscus nanus размером с перепела.
Чем дальше к северу, тем раньше начинается сезон дождей. В Эмасе они
шли уже месяц, и реки основательно вышли из берегов, а воздух гудел от
комаров.
Преследуя кровососов, к пасущемуся скоту собираются три вида козодоев -
длиннохвостый Hydropsalys climatocerca, потто Nyctibius griseus и
гигантский потто N. grandis, который днем похож на большой трухлявый сук.
Различить их можно на очень большом расстоянии, потому что в луче фонаря
их глаза вспыхивают соответственно белым, желтым и зеленоватым светом. В
некоторых местах земля на протяжении сотен метров была покрыта движущимся
ковром из крошечных лягушат Rana, которые торопливыми скачками расселялись
из родных озер. Бесчисленное войско отважных малюток привлекало полчища
хищников: шустрых малых серием (Chunga burmeisteri), змеек-жабоедов
(Xenodon), грустных носатых цапель-челноклювов (Cochlearius).
Из Эмаса я направился к северу, на границу Мату-Гросу и Амазонской
низменности.
Река Арагуая, приток Токантиса, образует здесь два рукава, между
которыми лежит Bananal - самый большой в мире остров, окруженный пресной
водой (по другой версии, Marajo в дельте Амазонки еще больше). Южная часть
острова напоминает Пантанал, а северная покрыта сухим лесом, который у рек
переходит в амазонскую сельву.
Добрался я до Бананала с большим трудом. Хотя польский студент перевел
мою Индульгенцию на португальский, в рукописном варианте ее текст не
производил на полицейских никакого впечатления, и они упорно не желали
останавливать для меня попутки. Голосовать самому приходилось по многу
часов. Большую часть пути я проделал на трехэтажном грузовике, который вез
на бойню свиней. За триста километров совершенно обалдел от визга,
хрюканья и вони. Все шофера, узнав, что я из России, тут же радостно
кричали "А-а, Владимир!" - это имя тут считается самым типичным русским и
широко распространено среди выходцев из славянских стран. В конце концов я
начал звать всех шоферов "Педро", на что они совершенно не обижались -
мало ли в Бразилии Педро?
Мой путь на север окончился здесь, на самом пороге Восточной Амазонии,
поэтому на острове я в основном интересовался влажными лесами. Их фауна
резко отличается от фауны сухих, хотя четкой границы между ними нет.
Хищники во влажных лесах представлены золотистой кошечкой Felis tigrinus,
попугаи - великолепной золотой аратингой (Aratinga guarouba), а черепахи -
большеголовой Peltocephalus tracaxa.
То есть на самом деле там водится еще черт знает что, но за два дня я
мало кого успел увидеть. Из змей встречается амазонский аспид
(Leptomicrurus). Он черный с желтыми колечками на маленькой голове и тупом
хвосте - очень трудно понять, где у змеи голова, а где хвост.
Еще мне встретились две замечательных амфибии. Удивительная лягушка
(Pseudis paradoxa) известна тем, что вдвое меньше собственного головастика
(этот монстр длиной с хорошую плотву), а седлоспинный ателоп
(Brachycephalus) ничем не выделяется, но очень красив - ярко-желтого цвета
и помещается в наперстке.
К сожалению, ниже по течению на реке есть пороги, поэтому сюда не
проникают интереснейшие обитатели Амазонки - дельфины и ламантины. Мне не
пришлось их увидеть - я уехал с Бананала на восток, через пустынные
пространства каатинги.
Этим словом, означающим "белый лес", называют самую бесплодную часть
страны, покрытую чахлыми акациями и невысокими кактусами (в основном
Cereus gounelei) На кактусах сидят крошечные сычики Glaucidium
brazilianum, высматривая саранчу.
Дожди в каатинге бывают не каждый год, и во время засух миллионы


скачать книгу I на страницу автора

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [ 56 ] 57 58 59
ВХОД
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?
РЕКЛАМА

Володихин Дмитрий - Сюрприз для небогатых людей
Володихин Дмитрий
Сюрприз для небогатых людей


Сапковский Анджей - Свет вечный
Сапковский Анджей
Свет вечный


Орлов Алекс - Золотой воин
Орлов Алекс
Золотой воин


   
ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Copyright © 2006-2015 г.
Виртуальная библиотека. При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна .....

LitRu - Электронная библиотека