Виртуальная библиотека. Русская и зарубежная фантастика, фэнтези, детективы, триллеры, драма, историческая и  приключенческая литература, философия и психология, сказки, любовные романы!!!
главная | новости библиотеки | карта библиотеки | ссылки
РАЗДЕЛЫ
Детектив
Детская литература
Драма
Женский роман
Зарубежная фантастика
История
Классика
Приключения
Проза
Русская фантастика
Триллеры
Философия

КНИГИ ПО АЛФАВИТУ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

АВТОРЫ ПО АЛФАВИТУ
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

ПАРТНЕРЫ



ПОИСК
Введите фамилию автора:
Поиск от Google:



скачать книгу I на страницу автора

уничтожили всю траву и кустарник, и единственными, кроме них, обитателями
склонов были чилийские орлы Geranoaetus melanoleuca.
Вечером Паоло уехал на автобусе в Буэнос-Айрес - в понедельник ему надо
было выходить на работу, а до Сан-Паулу отсюда пять дней пути. Я вернулся
на Панамериканское шоссе, где полицейский посадил меня в грузовик на
Пунта-Аренас, столицу чилийской провинции с романтическим названием Ultima
Esperanza (Последняя Надежда). Водитель-серб очень спешил, но до границы
мы добрались, когда КПП уже закрылся. Пришлось мне ночевать на диване в
здании таможни, где самые южные в мире летучие мыши - кожанчики Histiotis
- ловили мух прямо в зале.
Утром я оказался на чилийской территории, а там проблем с автостопом
нет. Меняя попутки, я быстро двигался на запад, радуясь возможности
болтать с шоферами на нормальном испанском, а не аргентинском. Аргентинцы
говорят очень торопливо и при этом часть согласных глотают, а часть
произносят не так: например, слово carabineros (ГАИ) звучит как
"каинежос". Степи с пасущимися стайками страусов - малых нанду (Rhea
darwini) сменились лесом низкорослых буков. Голые ветви были покрыты
изумрудным лишайником и сладкими золотыми шариками, похожими издали на
ягоды облепихи - паразитическим грибом Cittaria darwini. Кое-где деревья
сохранили свои игрушечные листочки в осенней раскраске - ярко-желтые у
Notofagus betuloides и алые у N. pumilio.
Чем дальше, тем выше становились горы, но ветер не стихал, а
усиливался. Анды здесь разбиты на отдельные массивы и не защищают от
западных ветров - наоборот, проходы между кряжами превращаются в
"аэродинамические трубы". Как и повсюду в Патагонии, земля была поделена
низкими проволочными изгородями на частные владения, но на многих из них
за десятки километров пути можно было увидеть одну-две маленькие отары.
Чаще встречались груды дохлых овец, на которых кормились кондоры. Они не
обращали внимания на машины, но если я шел по дороге пешком, то птицы
замечали меня за милю и, взлетев, уносились по ветру за горизонт.
Под вечер меня высадили на последней развилке в 25 километрах от
национального парка Torres del Paine. Ловить попутку дальше было уже
поздно, и я пошел пешком.
Ветер здесь был такой, что не только узкие морские заливы, а даже
мелкие озерца и лужи покрылись белой пеной. Над скалистыми вершинами гор
висели "блинчики" - чечевицеобразные штормовые облака. За все время,
проведенное мной в парке, они не изменили ни формы, ни расположения. Более
фантастическое зрелище, чем эти стаи "летающих тарелок", освещенные
закатным солнцем, и нарочно не придумаешь.
Из-за ветра я держал руки в карманах, а фонарь включал только тогда,
когда видел или слышал что-нибудь подозрительное. Один раз в ночи мне
повстречалась золотистая в черный горошек кошка Felis geoffroy, а около
полуночи луч света вдруг отразился в целой россыпи больших светящихся
глаз, но это были всего лишь овцы. Я добрел до избушки туристского приюта,
расстелил на полу спальник и успел неплохо выспаться. Вокруг лежали в
мешках какие-то люди, но утром я ушел на рассвете и ничего про них не знаю.
Пейзаж, который осветили лучи утреннего солнца, можно увидеть на
рекламных картинках почти так же часто, как альпийский пик Маттерхорн или
Долину Монументов в США. Передо мной вздымался над буковым лесом могучий
горный массив, увенчанный острыми скальными "клыками" тысяче-метровой
высоты - "Рогами Пайне".
Я подошел к их подножию и в глубоком овраге встретил парочку небольших
серых пум - они прятались от ветра, попутно обследуя каменные россыпи в
надежде поймать шныряющих повсюду патагонских вискач (Lagidium
wolffsohni). Изящные кошечки были так увлечены охотой, что даже
"мыльницей" мне удалось снять их крупным планом.
Восточнее горы было сравнительно тихо и тепло, даже распустились первые
цветы - "башмачки", которые часто растут у нас в горшках (желтая
Calceolaria uniflora и красная C. biflora). Но когда я поднялся на
небольшой хребтик, обогнул синее ледниковое озерцо и вышел на перевал,
начались "приключения". Тут я ощутил по-настоящему, что такое Великие
Западные Ветра, которые дуют круглый год в Субантарктике, захватывая
Патагонию весной. Идти против ветра удавалось с огромным трудом и только
галсами. Кое-где на склонах встречались места, где не было даже травы -
словно "комариные плеши" в "Пикнике на обочине" Стругацких.
Достаточно было ступить на такую "лысину" - и ветер мгновенно сбивал с
ног.
Иногда налетал шквал - туча песка и камней - и приходилось падать
ничком на землю, чтобы не улететь и не остаться без глаз. Но гуанако здесь
встречались целыми стадами, видимо, чувствуя себя в безопасности: пумы,
наверное, не выносят такого ветра. При моем приближении они и не пытались
бежать - сразу бы опрокинуло - а уходили мягким крадущимся шагом,
старательно следуя впадинам рельефа.
Я вышел к большому, совершенно белому от пены озеру. По берегу вилась



дорога, а на обочине был установлен щит "Гуанако" с описанием их биологии.
Оказывается, иерархию в стаде можно легко определить по тому, как животные
держат голову.
Доминирующий гуанако - "альфа" ходит с поднятым носом и прижатыми
ушами, а самый забитый "омега", наоборот, ниже всех опускает голову и
поднимает уши торчком.
Двигаясь со скоростью не больше километра в час, я буквально выполз на
западную сторону горного массива и увидел "Башни Пайне" - горы идеально
правильной формы с параболическими склонами и плоскими макушками. Над ними
висел "суперблин", точнее, целая стопка блинов, похожая на атомный гриб.
Тут было чуть потише - на солнышке грелись ящерки, по берегам луж гуляли
кулики-сороки (Haematopus leucopodus). Мне до смерти надоело бороться с
ветром за каждый метр, поэтому, когда из-за поворота появился
микроавтобус, я поднял руку и через минуту катил дальше на юг.
Мы уже выехали из парка и проезжали мимо ободранного оползнями, голого
склона горы, когда стекла вдруг заныли от особенно сильного шквала. Не
прошло и секунды, как туча песка и камней взмыла с горы и накрыла нас, так
что мы оказались в полной темноте. Среди грохота камней и шипения песка в
бок машины неожиданно полетели овцы - дохлые и отчаянно блеющие полуживые.
Все окна с правой стороны оказались выбиты, и ветер ворвался внутрь,
мгновенно заполнив все песком. Автобус протащило поперек дороги и
опрокинуло. К счастью, он упал боком на насыпь, так что мы легко поставили
его обратно на колеса, когда все кончилось. Если бы дорога в этом месте не
шла по выемке, все могло бы быть несколько хуже. На Панамериканском шоссе
в это время года ветер иногда опрокидывает даже тяжелые грузовики.
Вскоре перед нами открылась синяя гладь Магелланова пролива. Португалец
Фернан Магальеш, величайший мореплаватель в истории, сумел когда-то
провести парусник по этому извилистому лабиринту с его туманами, мелями,
приливными течениями и шквалами. Но это требовало такого искусства, что
после него проливом почти никто не пользовался - разве что "Бигль"
капитана Фитцроя. Остальные предпочитали огибать мыс Горн, встречая в
проливе Дрейка западный ветер во всей его мощи.
Иногда приходилось больше месяца дожидаться спокойной погоды, чтобы
проскочить в Тихий Океан. Лишь с появлением пароходов, более маневренных,
чем парусники, путь по проливу стал сравнительно простым.
Я заглянул в знаменитую Пещеру Милодона, где когда-то был найден скелет
гигантского зверя, обрывки шкуры и каменные загончики, в которых древние
индейцы держали последних милодонов про запас. Потом дошел до городка
Puerto Natales и наутро сел на катер, который возит туристов к леднику
Balmacedo.
Сам ледник не так красив, как Перито Морено, но дорога к нему очень
интересная.
Огромные компании черношейных лебедей встречаются в воздухе с
великолепными альбатросами, бесчисленными стаями прилетевших из Антарктики
на зимовку черно-белых буревестников - капских голубков (Daptyon capensis)
и длинными вереницами летящих на рыбалку бакланов. На берегу можно увидеть
южную выдру (Lutra provocax) - она раньше водилась на реках и озерах, но
заселила побережье после того, как здесь истребили исконно морскую кошачью
выдру (L. felina).
Дельфинов, котиков и мелких китов в море тоже полно. Иногда из воды
начинают целыми стадами выпрыгивать пингвины. Кроме обычных магеллановых,
сюда заплывают пингвины открытого моря - смешные хохлатые (Eudyptes) и
очень красивые королевские (Aptenodytes patagonicus).
Из Пуэрто Наталеса я уехал в Пунто Аренас, самый южный город на Земле
(по чилийской версии. По аргентинской - Ушуайя). Тут я угробил полдня,
циркулируя по разным организациям в поисках транспорта в Антарктиду или на
интереснейшие острова Субантарктики - Южную Георгию, Южные Шетландские или
хотя бы Фолклендские. Ничего не получилось. Во-первых, не сезон - туда
летают и плавают в основном в январе-марте; во-вторых, многочисленные
туристы уже приучили местных чиновников к мысли, что за это можно и нужно
брать очень большие деньги.
Одно из этих препятствий я бы еще сумел преодолеть, но оба - увы.
Пришлось ограничиться вылазкой на Скалу Альбатросов - самую южную точку
материка (мыс Горн, точнее Horn, "рог", находится на маленьком островке).
Это высокий скальный мыс в тридцати километрах от Пунто-Аренаса. Западный
ветер, переваливая через мыс, закручивается в вертикальной плоскости с
противоположной стороны, и в этот гигантский вихрь собираются альбатросы.
Десятки птиц часами катаются на восходящем потоке, легко справляясь с
ветром - их длинные узкие крылья рассчитаны и не на такую нагрузку. В
основном собираются роскошные дымчатые альбатросы (Phoebetria palpebrata)
и белые чернобровые (Diomedea melanophrys), но при удаче можно увидеть и
странствующего (D. exulans) с размахом крыльев в три метра. Иногда к ним
присоединяются хищники - гигантские буревестники (Macronectes giganteus),
но они чувствуют себя в вихре не так уверенно и долго не задерживаются.
На следующее утро я сел на паром до Порвенира - хорватского городка на


скачать книгу I на страницу автора

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [ 50 ] 51 52 53 54 55 56 57 58 59
ВХОД
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?
РЕКЛАМА

Контровский Владимир - Томагавки кардинала
Контровский Владимир
Томагавки кардинала


Злотников Роман - Империя наносит ответный удар
Злотников Роман
Империя наносит ответный удар


Курылев Олег - Руна смерти
Курылев Олег
Руна смерти


   
ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Copyright © 2006-2015 г.
Виртуальная библиотека. При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна .....

LitRu - Электронная библиотека